Alcune fotografie

Tanto per cambiare ...

Ho da fare tante ricerche che oggi, sicuramente, non troverò il tempo per scrivere.  La città di Pilsen/Plzeň e i suoi dintorni offrono tantissimo, storia e storie, monumenti e paesaggi. Basta guardarsi intorno per scoprire ad ogni passo delle cose sorprendenti, inattese, incredibili.

Così tanto per cambiare, inserisco oggi solo delle fotografie, senza un filo rosso tematico. Non vorrei che queste immagini andassero "perdute" perché probabilmente non le userò per illustrare o arricchire dei testi.

Cronista cittadino di ieri – cronista cittadina di oggi

Giovanni di Saaz e  l'"Ackermann aus Böhmen“

Le rovine della chiesa di S. Nicolò (XVII sec.) a Šitboř/Schüttwa, il probabile luogo di nascita del Giovanni di Saaz

Come cronista cittadina sono proprio in buona compagnia. Anche Giovanni di Saaz era cronista cittadino. Appunto a Saaz, cittadina della boemia settentrionale che oggi si chiama Žatec e dove, per la gioia dei bevitori di birra non solo boemi, si coltivano grandi quantità di luppolo. Attualmente è in progettazione un museo sulla convivenza tedesco-ceco-ebraica che prenderà il nome, appunto, di Giovanni di Saaz.

Egli, veramente, era attivo già nel XIV/XV secolo come cronista cittadino. E al contrario di me non veniva compensato con una borsa di studio, bensì con galline, uova, maialini, oche e formaggio – tutte cose che, in tempo di crisi, potrebbero venire utili a tutti i cronisti cittadini. Inoltre aveva il permesso di mescere vino, birra e idromele e di riscuotere le tasse sulla vendita dei macellai. Tutto ciò rendeva bene: infatti poteva comprare case, prima a Saaz e poi anche a Praga.

Cosa c'entrano questi guadagni da cronista cittadino medioevale con Pilsen/Plzeň? C'entrano. Il poeta e notaio Giovanni di cui parliamo qui non è noto solo come Giovanni di Saaz, ma è entrato nella storia anche come Giovanni di Tepl e come Giovanni di Schüttwa. E Schüttwa, oggi Šitboř, è un piccolo villaggio nel Plzeňský kraj, nella regione di Pilsen/Plzeň, a sudovest della capitale europea della cultura di quest'anno e in linea d'aria distante una dozzina di chilometri dal confine ceco-tedesco.

Un edificio del convento di Tepl/Teplá

Con ogni probabilità, Giovanni era nato attorno al 1350 qui a Schüttwa, forse come Johannes, figlio di Henslin oppure come Johannes Henslini. Chi potrà dimostrarlo oggi. Schüttwa, comunque, doveva  essere un villaggio redditizio: nobili e conventi dei dintorni facevano a gara per entrarne in possesso. Giovanni dovrebbe poi aver frequentato la scuola del convento di Tepl, l'odierno Teplá (da cui il secondo nome Giovanni di Tepl). Dal 1383 è documentato come cronista cittadino a Saaz/Žatec dove godeva di tutti quei privilegi elencati più sopra che i cronista cittadini di oggi possono solo immaginare.
 

Miniatura da un manoscritto del poema medioevale „Der Ackermann aus Böhmen“

Attorno all'anno 1400 scrisse proprio a Saaz il poema „DerAckermann aus Böhmen“ che gli garantisce, fino ai giorni nostri, un posto nella storia della letteratura. Racconta in 34 capitoli come un contadino se la prende con la morte che gli ha tolto la giovane moglie. Tra accuse e lamenti, Giovanni di Saaz, di Tepl e soprattutto di Schüttwa ha scritto una delle opere più significative della letteratura tardomedioevale tedesca.

Il villaggio di Šitboř/Schüttwa si ravviva oggi solo nei weekend e in estate. Prima dell'espulsione dei Tedeschi nel 1945 il paese contava 300 abitanti, oggi il loro numero è sceso a circa 70. Anche la vicina località di Pivoň, pure abbandonata dai suoi abitanti, attendo di essere "rianimata". Il medioevale convento agostiniano con degli affreschi tardogotici, seppur malandati, costituisce – o meglio: potrebbe costituire – un'attrazione turtistica di prim'ordine. Ma purtroppo il complesso, fatiscente e pericolante, è oggi sbarrato. E' augurabile che il concerto, che avrà luogo qui al convento
durante il grandioso ciclo "9 týdnů baroka" (9 settimane barocco), attiri l'attenzione del grande pubblico su questo suggestivo complesso, portando anche i necessari soldi per una sua rinascita. "Naděje pro Pivoň" è l'eloquente titolo del concerto che sarà eseguito qui ai primi di agosto: "Speranza per Pivoň".

La fatiscente chiesa dell'ex convento agostiniano di Pivoň

L'accesso all'ex convento agostiniano è sbarrato.

Un'ala del convento di Pivoň

Parlando di musica vorrei accennare ad un altro evento che si sta preparando attualmente a Pilsen/Plzeň e che meriterebbe forse maggiore attenzione. "Pět řek" (Cinque fiumi) è il titolo di un poema sinfonico in cui cinque compositori della Pilsen/Plzeň di oggi si confrontano con i cinque fiumi della città – Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava e Berounka  – e della loro atmosfera. La prima  è fissata per il 15 ottobre nella Grande Sinagoga di Pilsen/Plzeň, con un'orchestra giovanile composta da musicisti provenienti da molte nazioni, mentre la seconda esecuzione avrà luogo tre giorni dopo nella Jízdarná, il neoromanico maneggio dalla metà dell'Ottocento, nel piccolo villaggio di Světce u Tachova. 

Tomáš Karpíšek e Jiří Vyšata, due dei giovani compositori della sinfonia dedicata ai cinque fiumi di Pilsen/Plzeň

www.baroko2015.cz
www.plzenskavstupenka.cz/cz/hudba/title/9488-pet-rek-1-premiera

Alla scoperta dei dintorni di Pilsen/Plzeň

Una cittadina della Boemia occidentale: Rokycany

Veramente volevo solo fare una chiacchierata con il sindaco di Rokycany. E mai avrei immaginato di trovare una grande sorpresa e di vivere una straordinaria emozione.

Rokycany, dove abito attualmente (ma probabilmente l'ho già detto), è una cittadina della Boemia occidentale negli immediati dintorni di Pilsen/Plzeň. L'atmosfera della capitale europea della cultura non si fa sentire fin qui, la località viva una sua propria vita tranquilla e serena. Quella appunto di una piccola città ceca di provincia, lontana dai grandi flussi turistici. Una località dove sentirsi bene, come a casa.

La cittadina conta sui 14.000 abitanti, alcune aziende industriali, quattro chiese – una cattolica, una evangelica dei Fratelli Boemi, una ussita e una ortodossa –,

La messa della domenica nella chiesa cattolica di Santa Maria della Neve 

 

due musei, alcuni alberghi e pensioni, una pizzeria,

un locale kebab,

un "caffè viennese",

alcuni ristoranti,

„U Čápa“, il mio ristorante preferito

alcuni supermercati delle catene internazionali,

sulla grande piazza principale una colonna della Madonna, barocca e carica di statue di santi, davanti all'elegante municipio di inizio Ottocento.

La colonna della Madonna nella piazza principale, sullo sfondo il municipio di inizio Ottocento

Qui incontro il pan starosta Václav Kočí, il cordiale e sorridente sindaco, che sicuramente dà il meglio di sé in politica. In confronto con la media nazionale ceca (ca. 3%), Rokycany ha una percentuale relativamente alta di cittadini Rom (sui 7-8%). E a dire la verità, questo fatto era uno dei motivi della mia richiesta di un incontro. Così, parlando di questo e di quello, inevitabilmente si tocca anche questa tematica. Racconto che il mio alloggio si trova non lontano dai scialbi caseggiati abitati dai Rom, che durante le mie passeggiate serali con il cane non sono stata mai importunata in quelle strade, che delle volte vedo davanti ai portoni di case delle ragazzine che accennanno a qualche passo di danza. Che le persone si riuniscono a gruppi, parlando forse un po' più forte della gente che abita le casette unifamiliari attorno. Qui a Rokycany è loro permesso. Al contrario della cittadina di Rotava, pure nella Boemia occidentale, dove le panche sono state tolte da strade e piazze affinché nessuno si potesse sedere all'aperto (e questi "nessuno" sono, naturalmente, i Rom). E se questo non bastasse, il sindaco di Rotava ha pure vietato che le persone (naturalmente i Rom) si radunassero stando in piedi. Per fortuna, Rokycany e il suo starosta sono più tolleranti.

Alla fine del nostro colloquio, il sindaco mi accompagna nell'aula consigliare. Sulla parete di fondo un quadro gigantesco, 4,30 metri di larghezza e 2,30 metri di altezza. E allora la sorpresa: è di Alfons Mucha, dice pan Kočí, come fosse niente. Di Alfons Mucha, il mio amato artista ceca Alfons Mucha, famoso per i suoi seducenti manifesti liberty? Sì. La città di Rokycany l'aveva commissionato a Mucha nel 1933: "Jan Rokycana al Concilio di Basilea". 500 anni dopo la presenza di questo discusso arcivescovo ussita al concilio.

Václav Kočí, sindaco di Rokycany, e l'autrice del blog davanti al grande dipinto di Alfons Mucha

Prima di congedarmi vengo immortalata nelle croniche cittadine e ricevo un libro dedicato a Rokycany. Vi sono elencati anche i personaggi illustri nativi della città: del medioevo il già citato Jan Rokycana, dei tempi nostri la cantante Rom Věra Bílá che, pur avendo guadagnato somme enormi di denaro nelle sue tournée internazionali, vive ora in condizioni modeste, per non dire misere nella sua città natale. Nel libro però non trovo nessun'accenno a Paula Deppe, pittrice di grande talento, ma morta giovane, che era nata nel 1886 a Rokycany, figlia del direttore tedesco di una fabbrica di cuoio che alla fine della Prima Guerra Mondiale si trasferì in Germania.

Paula Deppe (1886–1922), Autoritratto

Il giorno dopo – è una calda giornata di tarda primavera e inoltre il mio compleranno – faccio un giro fino a Zbiroh. E qui la seconda sorpresa riferibile ad Alfons Mucha: l'artista era vissuto per 18 anni nel castello in alto sopra il paese, dal 1910 al 1928, e vi aveva creato il suo "Epos slavo", un ciclo pittorico di 20 dipinti di grande formato per la glorificazione della storia slava, in particolare di quella ceca.

il castello di Zbiroh, veduta parziale

Il manifesto della mostra su Alfons Mucha massone

Nel ristorante del castello ordino Svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem, il piatto preferito dei Cechi, qui servito con canederli di Karlsbad. Che si distinguono dai "normali" Hefeknödel boemi per l'aggiunta di pane vecchio tagliato a dadini. E a me, sinceramente, piacciono di più.

Era lungo e forse un po' tortuoso il percorso dal sindaco di Rokycany attraverso Alfons Mucha fino al piatto di lombata. Ma volevo solo raccontare quante cose si possono scoprire a Pilsen/Plzeň e nei suoi dintorni, in ogni luogo e ad ogni angolo. Qui davvero non ci si può annoiare.

Una delle belle guide nel castello di Zbiroh

Adolf Loos, diversamente

Interni di Loos a Pilsen/Plzeň, visti da fuori 

La porta d'ingresso della casa no. 19 nella Klatovská

Erano tutte imparentate tra di loro, erano amici o soci in affari le famiglie ebree benestanti di Pilsen/Plzeň che si fecere progettare da Adolf Loos gli interni delle loro abitazioni. Nel 1907, Martha e Wilhelm Hirsch erano stati i primi a rivolgersi all'architetto austriaco (più tardi ceco), allora poco conosciuto, per l'impostazione e l'arredamento delloro appartemento nell'odierna via Plachého. 20 anni più tardi, quando Loos era ormai giunto all'apice della sua carriera, le famiglie facoltose della città facevano a gara per ingaggiarlo. Agli Hirsch si aggiunsero i Brummel, Eisner, Kraus, Liebstein, Naschauer, Vogel e  Weiner. E naturalmente i Beck la cui figlia Klara divenne nel 1929 la terza moglie di Adolf Loos.

La casa no. 6 nella Plachého: la facciata (in alto) e un dettaglio (in basso)

Gli interni progettati da Adolf Loos sono uno dei punti di forza nei programmi della capitale europea della cultura che sta facendo una vivace campagna pubblicitaria per la visita di queste abitazioni, in parte ancora conservate, in parte rinnovate o ricostruite. Forse la città si vanterebbe un po' meno di queste progettazioni se avesse saputo in anticipo della pubblicazione, avvenuta pochissime settimane fa, degli atti di un processo contro Loos: nel 1928, infatti, l'architetto fu denunciato per atti osceni compiuti su ragazzine dagli otto ai dieci anni, ma fu anche prosciolto dall'accusa per mancanza di elementi certi di prova. Nel maggio di quest'anno l'Archivio della città di Vienna ha messo gli atti di processo on-line. E così, leggendo le imputazioni, ognuno deve decidere per sé se considerare Adolf Loos un geniale architetto avanguardista oppure un delinquente pedofilo. Ma si possono distinguere l'uno dell'altro? Oppure no?

Dal mio arrivo a Pilsen/Plzeň sono stata sempre molto occupata: dovevo scrivere i testi per questo mio blog, fare delle fotografie e bere tanti caffè. E così non ho ancora trovato il tempo per andare a vedere le abitazioni. Ho voluto però fare ugualmente un viaggio alla scoperta di Loos, seppure in un modo diverso: fotografando le facciate delle case dietro alle quali si celano o si celavano gli interni progettati dall'architetto austriaco-ceco.  

I risultati di questo mio girare per la città sono le fotografie pubblicate qui. Con una premessa però. Normalmente, prima di entrare in una casa, se ne osserva la facciata per cogliere le prime impressioni e farsi un'idea sia degli arredamenti delle abitazioni sia dei loro abitanti. Nel caso degli interni progettati di Adolf Loos saremo sicuramente tratti in inganno. Le facciate e gli interni sembrano aver niente a che fare le une con gli altri. Infatti non era nelle intenzioni di Adolf Loos che facciata e abitazione coincidessero. E non era neppure nelle intenzioni dei suoi committenti. Che, forse, volevano nascondersi dietro a delle facciate semplici, se non addirittura banali per non mettere subito in mostra la loro agiatezza. Fatto certamente non singolare per degli Ebrei, da sempre esposti al giudizio e alla disapprovazione dei non-ebrei. 

Parlerò più avanti, in altri testi, del destino di alcune delle famiglie i committenti, soprattutto naturalmente della famiglia di Klara (Claire) Beck Loos, la terza moglie di Adolf. Sono quasi tutte storie tragiche che finiscono ad Auschwitz o a Theresienstadt o a Riga. Qui, in certo qual modo come introduzione, alcune fotografie. Con l'indicazione dell'attuale indirizzo, non dei nomi dei committenti o degli abitanti che spesso sono cambiati. E' un repertorio che rende anche l'idea dell'architettura ricca e multiforme nella Pilsen/Plzeň dell'inizio Novecento.

La casa no. 10 nella Bendova: due dettagli della facciata

 

La casa no. 20 nella Husova

La casa no. 58 nella Husova

La casa no. 12 nella Klatovská. La famiglia di Otto Beck, i suoceri di Adolf Loos, abitavano il secondo piano dell'edificio. Quando i Friedler, proprietari del palazzo, lo disdettero, gli Beck traslocarono nella casa "doppia" in Náměstí Míru (vedi sotto), pure al secondo piano, e vi trasferirono anche l'rredamento. 

La casa no. 19 nella Klatovská

 

La casa no. 22 nella Klatovská, dettaglio della facciata

La casa no. 110 nella Klatovská

La casa no. 140 nella Klatovská

Náměstí Míru no. 2 e 3: i due palazzi identici, costruiti l'uno attaccato all'altro, si distinguono solo nel colore della facciata

 

Dettagli di facciata nei palazzi del Náměstí Míru

Il festival Rom "Khamoro"

Una giovane donna Rom

 

 I Rom rimangono tra di loro

Quando si esibiscono sul palco vengono celebrati e ricoperti di applausi: per le loro belle voci, per i virtuosismi nel suonare chitarre e violini, per la loro musica che viene dal profondo dell'anima e tocca le anime. Non poteva essere diversamente neppure qui a Pilsen/Plzeň, durante i tre giorni del Festival Rom "Khamoro". Era iniziato chiassoso e colorato, con esibizioni musicali improvvisati e workshop di pitture e gioielli nel parco davanti alla Měšťanská beseda ...

 

... ed era terminato a vivaci colori e con musica gipsy della migliore tradizione, con spettacoli di Angelo Debarre & Marius Apostol dalla Francia, la Mahala Rai Banda dalla Romania, il gruppo Ilo dalla Russia e la band ceca Kale che accompagnava la cantante folk-pop  Věrá Bílá, chiamata anche la "Queen of Romany".I Rom e i loro rappresentanti furono fotografati, filmati e intervistati.

Il Gruppo russo Ilo durante la prova generale sulla piazza principale di Pilsen/Plzeň

Rom davanti alle telecamere

Per alcune ora, il centro cittadino apparteneva alle famiglie Rom, dalla pelle scura e dai tanti bambini. E tutti si sentivano toccati dall'entusiasmo e dall'ammirazione per gli artisti Rom sul palco. Per questo popolo Rom, fiero, enigmatico eppure tanto "normale".

Nel frattempo i Rom che costituivano buona parte dell'affascinato pubblico sono ritornati a casa. Gli cikány di sempre sono rientrati nelle loro case popolari perché solo pochi di loro trovano lavoro e quindi solo pochi di loro si possono permettere una casa magari più bella sul libero mercato. Ma forse sono più contenti così. Almeno sono tra di loro e nessuno si lamenta se la musica è un po' troppo alta e nelle feste si fanno fumose grigliate.

Come se avesse già vissuto mille anni di dolore...

Anche due giorni fa, durante l'"Evropský den sousedů", erano tra di loro. Il Husovo náměstí vicino alle fabbriche Škoda era una delle piazze destinate ai festeggiamenti in occasione della "Giornata europea del vicinato". La Piazza Hus si trova in un quartiere abitato in prevalenza da Rom, per non dire in un ghetto Rom. Certo, non vi sono rinchiusi come in un ghetto vero, possono andare e venire come e quando vogliono. Tuttavia rimangono esclusi dalla "normale" società di Pilsen/Plzeň, dalla vita "normale".

Oltre agli organizzatori ero una delle poche "bianche" venute a questa festa del buon vicinato e della comprensione reciproca. Le madri e le nonne Rom seguivano con orgoglio le prime esibizioni di figlie e nipoti, i padri e i nonni Rom sorvegliavano con occhio critico i primi tentativi nel campo del pugilato di figli e nipoti. Le donne erano sedute in cerchio, gli uomini stavano in piedi nel parco, in piccoli gruppi. E tutti si divertivano.

Lo sport come possibilità di ascesa sociale

 

L'unico fattore di disturbo ero forse io. Ma quando si accorsero che comprendevo il Romanes smettevano di guardarmi con sospetto. Però non era possibile avviare un vero dialogo. No, per i Rom non c'è lavoro, molte persone vivono insieme in appartamenti piccoli: un giovane Rom, parlando con me, non si sbottonava più di tanto.

Tre generazioni di donne Rom

 

Vorrei citare alcune cifre di una recente indagine condotta in Repubblica Ceca. La percentuale delle persone che si sono dichiarate favorevoli affinché tutte le minoranze possano vivere secondo la loro cultura e le loro tradizioni, in un solo anno è scesa dai 46 ai 31 punti. In altre parole: più di due terzi della popolazione ceca vorrebbe vietare ai Rom di vivere da popolo con una propria storia, una propria cultura e delle proprie tradizioni.

E gli altri, quel 30 percento dei Cechi? Forse volevano dimostrarsi solo tolleranti davanti all'intervistatore dell'indagine. Ma ho dei forti dubbi che accetterebbero un Rom come (buon) vicino.